职业名称： 调香师 职业定义： 使用香料及辅料，进行香精或香水配方设计和调配的人员。 成为调香师的条件: 1高嗅商（芳香疗法是民众提高嗅商的有效方法）； 2 左右脑均衡发展； 3 扎实的化学化工知识； 4 熟悉各行各业生产工艺、配方特点； 5博爱。 从事的主要工作内容： （1）设计各种香型的香精配方；（2）选择所使用的原料及辅料；（3）调配符合配方要求的香精；（4）选择合适的香精生产技术；（5）评价香精产品及加香产品的香气并进行质量监控；（6）探索新的香料化合物的应用；（7）评价新的香料品种并进行感官和应用试验；（8）调整和更新香精配方，保障香精产品的安全性； （9）香水调配及辨识 职业概况： 香料香精工业为加香产品提供重要香原料。香料分为天然香料与合成香料，香料是调配香精的原料。香精是按特定的配方由几种或几十种香料配制而成的，具有一定香型的香料混合体。香精广泛应用于食品、饮料、酒类、卷烟、化妆品、洗涤用品、牙膏、医药、饲料、环保、纺织、纸张、皮革、塑料、涂料等各类加香产品中。香精在加香产品中起着画龙点睛的作用，因此，香精被称为加香产品的“灵魂”。不同香型的香精都是经过调香人员精心调配出来的，一名优秀的调香师，不仅应具有精湛的技术，更应具有较高的艺术修养。 随着经济与科技的快速发展，我国的香料香精行业有了长足的进步。立体结构对分子化合物的影响及生物工程技术、高精分离技术、现代分析仪器与分析方法的运用，极大地丰富了调香人员的视角。 香料香精行业的发展程度与人民生活水平的高低密切相关。调香师是为人民群众更好地享受生活，为人们生活增香赋美的职业。从消费趋势来看，人们对该职业的需求越来越大，规范调香师职业必将为美化人民生活做出积极的、更大的贡献。 随着人民生活水平的日益提高，香料香精需求量增加很快。这导致对调香人员的需求也逐年增多，在现有调香人员的基础上，以每年15%以上的速度递增。 目前，我国从事香料香精生产的企业近千家，调香人员约5万人左右。 在遵守国家法律、法规及相[1]的基本点，也是香料香精行业发展的充分必要条件。 调香师这一新职业的确立，对于打造一支技术娴熟、手艺高超的调香技术人才队伍，提高我国相关产品核心竞争力，满足人民群众日益增长的物质文化需要有一定的意义。从业资格 现在，大多数专业的香水师都是在专业院校中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在格拉斯（Grasse）的纪芳丹·若勒香水学校（Givaudan Roure）。那里设置了一系列课程，包括现场的实验和企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。过去的惯例是，从事香水业的“鼻子”们（因为香水业需要极敏锐的嗅觉，所以香水师被称为“鼻子”——译者注）大多数男性。杰曼妮·赛尼尔（Germaine cellier）在那时是个少有的例外（她调制过巴尔曼的Vent Vert）。不过现在已经有很多女性位于香水业的顶尖位置，而且男女的比例几乎要倒个个儿了。 调制香水是一门艺术，就如同绘画不是颜色的大杂烩一样，香水不是香料的简单堆砌。调制一款好香水需要丰富的想像力、特殊的嗅觉记忆力。优秀的调香师可以在香水存在之前，就闻到意念中的香水，就像画家在作画前先要构思一样。 制造新型香水是香水师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。香水师也必须使新的成分和原来的成份混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。 就业情况 当前，几乎所有的香水师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉（Nicolaï）和伊莎贝尔（Isabell）。只有几个超级香水企业比如娇兰（Guerlain）、夏奈尔和帕图等有自己专用的“鼻子”，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过“洛卡斯夫人”（Madame Rochas）和“古驰1号”（Gucci No1）的纪·罗伯特（Guy Robert）。 有很多大公司在全球很多国家都有分支机构。他们销售香水和食用香味剂，与较小一点的公司一起，给大多数香水师提供了就业机会。但是还有一些香水师是游离于主流的香水工业之外的。他们用少量的工人以传统的方法制作香水，并且在自己的铺子里销售，产品还包括其他一些品种的东西。从他们那里可以得到相当珍贵的产品：用龙涎香和沉香木制作的香水；为少数人的品特别调制的香水和一些有特殊效果的香水；还有为鉴赏家们特制的香水，其中如贵德香水公司（Perfumers Guild）的约翰·柏里（John Bailey）就曾为英国作家巴巴拉·卡特兰德（Barbara Cartland）度身定制了“浪漫之香”（Scent of Romance）。这一类的香水绝大多数依赖于天然原料。从店堂的环境和氛围上看，非常接近娇兰早期推出的第一款香水的格调，那是为了某一次晚会而推出香水。香水的调制由此升华到一种艺术境界。 现在，大多数专业的调香师都是在专业学院中学习过香水制作艺术的。比如著名的设在法国格拉斯(Grasse)的纪芳丹．若勒香水学校(Givaudan-Roure)。那里设置了一系列的课程，包括现场的实验和在企业做一段时间的实习学徒，学习时间需要6年。 制造新型香水是调香师的最高艺术，但是他们还有更实际的责任。比如当某种原料用完的时候，使用代用品重新配比以保持香水长久的销势。调香师也必须使新的成分和原来的成分混合无间，这样就不会受植物减产和原料缺乏的威胁。 整个香水工业对味道强烈的香油持一种谨慎的态度，香水的成分必须符合国际通用的环保和健康方面的标准，很多原料，包括一些化合物，在没有做化学方面的限制之前，都不能使用。有些还要用其它的代用品，因为在那些原料中发现了有毒的迹象。很多调香师都在从事这一类的工作，或者为香皂、浴液、空气清新剂中的香味剂提出专业化的建议，这些工作往往更加繁重，比调制"迪奥之魔"(Diorissimos)和"光阴的味道"(L'air du'Temps)这样的新品香水的任务要繁忙得多。 在国际市场上，推出一款新香水是一种困难重重的商业行为，一般需要有细致的市场调研和坚实的财力支持做后盾。因此，调香师在研制一款新香水之初，就须考虑香水的类型和价格。当然，也有可能在调香师介入此事之前香水的类型和价格就已经决定了。销售价格必须确定，广告和市场推广的费用也必须确定，代表香水类型的形象要得到一致的认可，最要紧的是还须设计一个合适的瓶子。令人惊奇的是，整个计划的激活往往是从香水的名字开始的。 当前，几乎所有的调香师都为一到两个大型的香水制造企业服务，那些有自己的制造和销售网络的人除外，比如尼古拉(Nicolai)和伊莎贝尔(Isabell)。只有几个超级香水企业比如娇兰(Guerlain)、夏奈尔和巴铎(Patou)等有自己的调香师，而且他们一般都不会改变自己的从属关系。当然也有例外，比如调制过洛卡斯女士(Madame Rochas)和古驰一号 (Gucci No1)的纪．罗伯特(Guy Tobert)。 随着对香水要求的明朗化，制造公司有时是不止一个公司就开始进行流程化的处理，诸如提供样品，讨论变化方案，直到最后敲定并选择一位调香师来具体负责调制工作，等等。
微店买了一瓶香水结果是茉莉花味的空气清新剂！这尼玛投诉无门了。陌陌推广的微店都是货到付款
推广网站的方法有：
一、导航网站登陆。对于一个流量不大，知名度不高的网站来说，导航网站能给你带来的流量远远超过搜索引擎以及其他方法。
二、友情连接。友情连接可以给一个网站带来稳定的客流。另外还有助于网站在GOOGLE等搜索引擎的排名。谈友情连接最好能连接一些流量比自己高的，有知名度的网站。再次是和自己内容互补的网站。然后再是同类网站，同类网站要保证自己网站的内容质量要有特点，并且可以吸引人，要不然不如不连同类网站。
三、搜索引擎登陆排名。搜索引擎给网站带来的流量将越来越大，登陆目前有登陆骑兵等许多软件。不过最有效的还是手工登陆。通过手工登陆到的网易，yahoo等搜索引擎都给其带来不少流量。其他一些门户网站目前采取了收费登陆，你可以根据自己的情况选择。
目前，国产十大香水品牌是哪些？
香水要在实体店买，不要去网上买，因为留香实用，3天，第二要打开包装，香水的好坏你不懂，为什么地毯香水十几元一瓶，而店里的要几百，这里学问打了，不要乱买，去店里买去吧，买200元大概20毫升够你用一个季度或半年
求Hermes爱马仕2004年在ELLE上做广告的香水的名字（彩页附香水小样）；或给出爱马仕所有香水名称及对应年
香水，现在已经成为魅力的代言词，越来越多的男人或者女人都倾向于选择香水来展示自己的品味和魅力。但是人们一提到香水首先想到的就是迪奥，蔻驰或者香奈儿这种国际大品牌，那么作为国产的香水都有哪些呢？
1、双妹夜上海传奇香水
双妹是一个上海的护肤品品牌，诞生于1898年，历史悠久，如今与法国团队合作，开发了很多新产品，其中香水很受欢迎。双妹这款夜上海传奇香水的味道属于非常高雅的类型，它融合牡丹、预览、鸾尾和琥珀，会让整个味道变得更加富有层次感，整体的留香效果也很不错。
2、UTTORI五朵里
UTTORI五朵里是一个国产香水品牌，目前上市的香水一共有六款。UTTORI五朵里这款香水的设计非常具有艺术性，它的瓶身就是简单的纯白色。桂是其中比较热门的一个香调，味道特别甜美清新，日常上班或者上学都是不错的选择。
3、美顿MEIDUN柔情
美顿这款柔情香水的前调由柑橘、西柚和青苹果组成，中调融合了铃兰和茉莉，后调则是雪松和麝香，整体闻起来是非常清新的花果香调。
4、贝丽丝one望香水
贝丽丝也是国内知名香水品牌之一，在国内受到很多女性的喜欢。贝丽丝这款one望香水的味道很清新，很适合日常，不会有刺激的脂粉味道。香水中融合番木瓜、菠萝、柠檬和麝香等成分，所以里面的花果味道很浓郁，平时上班上学它都是不错的选择。
5、Cute season侏罗纪海岸系列
产品定位中高端，致力于用香味创造美好生活，品牌初期主要通过线上销售途径进行推广，并在社交媒体平台上积极宣传，逐渐获得了广泛的用户关注和认可。Cuteseason品牌创始人在2017年的一次旅游中，走在侏罗纪海岸上欣赏夕阳、海浪和哈里岩，深深地被这美丽的景色所吸引。他们一直想用某种产品将这种感受传递给每一位人生旅者，于是，Cuteseason品牌在2019年应运而生。
6、佰草集“莲忆”香水
佰草集是知名的国产护肤品牌，旗下的护肤品非常适合东方女性，同时香水也很不错。佰草集这款“莲忆”是在品牌成立9周年推出的限量产品，它的瓶身就是设计极具中国风，仿佛荷花绽放的样子。香水的味道也附带了大自然的气息，有一种独特的朦胧感，超级好闻。
7、美顿MEIDUN相遇
美顿是中国知名香水品牌，旗下有很多香水，非常有东方韵味。美顿相遇这款香水前调融合柑橘、橙子和柠檬，中调有紫罗兰和薰衣草，后调则是广藿香和麝香，超级百搭的一款香水，很推荐给大家。
8、双妹时光°8香水
双妹这款是时光香水很适合女性约会的时候使用，味道特别清新，让你变得魅力十足。香水的前调由佛手柑，中调融合了雪松、檀木和蜜梨，后调则是由麝香和龙涎组成，整体香调会特别富有激情与活力。
9、美顿舞结牡丹女香水
这款香水不仅是味道好闻，瓶身的设计也是少女心满满，性价比也极其高。它的味道是淡雅的花果香调，闻起来会非常踏实舒适，浓郁的木质感也是极其吸引人的。
10、美顿MEIDUN初恋
相信很多人都忘不了初恋，美顿这款初恋香水给人感觉非常清新，很适合年轻的女孩子。这款香水的前调由橙花、柠檬和葡萄柚，中调则是玫瑰、黑加仑和桃子，后调融入了大量的麝香和雪松，属于比较日常的香水，学生党也是可以放心使用的哦。
资本涌入嗅觉经济，凉白开、大白兔，国产香水靠“情怀”取胜？
Hermes
国内翻译成爱马仕，是一个有170多年的法国品牌。最早是做马具起家，然后逐渐开始生产皮具、配饰、香水。2002请来时装界著名调皮的孩子Jean Paul Gaultier做女装的首席设计师，就是其品牌的香水瓶造型是女性上半身的那位。Hermes最有名的就是丝巾了，那份端庄华丽，连俺这种臭男人都有点动心，决定等俺工作了一定要给俺老婆买一条。另外的经典就是以Grace Kelly命名的Kelly包了，据说每个包都是手工制作，并绣上制作师傅的名字。如果这个包损坏或是维修，一定还是交到这个制作者的手里。
Hermes的香水不多，但一贯保持着精致华丽的传统。女香有24 faubourg（字面意思是城郊，但我不知道国内会翻译成什么，以下的中文名称也一样都是字面意思），Amazone（亚马逊人），Caleche（敞蓬四轮马车），Eau d'Hermes(爱马仕之水），Eau d'Orange Verte（绿色的橘子），Hiris，Rouge Hermes（红色爱马仕）。男香有Bel Ami（好朋友），Equipage（欢呼），Rocabar。
我喜欢的24 Faubourg是1996年出品的，据说瓶子上的图案是一款丝巾上的图案。这一款的味道介于清新和浓郁之间，很难描述是什么样的感觉。另一款我喜欢的Hiris是1999年出的，主要是鸢尾花香。这种花以前我都没听说过，不过味道很甜美温馨。据说鸢尾花是唯一从根茎中提取香气的花种，25吨重的新鲜根茎只能提炼出150克最好的鸢尾花纯香剂。作为一个植物方面的白痴，我不对此发表评论。Rouge Hermes这一款有些象CD的红毒，浓情化不开的妩媚感觉。
24 Faubourg
据说Amazone这一款是为喜欢运动的女性准备的，但我没闻过。其他的香水我也没闻过。
如果让我给Hermes选代言人，我会选择意大利模特出身的Monica Belluci，足够的美丽性感。国内的影迷最熟悉的可能是她主演的<Malena>的**，中文叫西西里的美丽传说，一个自古红颜多薄命的**。我虽然没看过这一部，不过看看内容介绍就倒了胃口。我一贯认为无论多么深奥的哲理也不应该使用践踏美丽的方式来表达，所以我极其讨厌一些法国、意大利、德国、伊朗、印度的**，张艺谋的也让我恶心。我还是喜欢她在Asterix & Obelix第二部Mission Cleopatre（埃及艳后的任务）中的扮相，还有Matrix 2中那个索吻的女人，以及Under Suspicion中的嫉妒的妻子；她在Tears of the Sun（太阳之泪）中的形象就算了，完全是为艺术牺牲。
一个多月前买了瓶新出的Un jardin en Mediterranee，可能是唯一的一款中性香水吧。
其实很多老牌最开始起家都是做旅行产品的。Louis Vuitton起家的就是经典的旅行皮箱，Prade也是，Hermes最开始则是制造马鞍产品的。
以前，能够负担得起频繁旅行的一般都是些有钱人。夏天从巴黎去枫丹白露或者远一点的普罗旺斯海边避暑的当然非富即贵，而常往来于几大洲之间的更是不是贵族总督们就是新兴的大亨了。旅行的频繁促使了旅行用皮箱制造行业的发展，而逐渐地皮箱制造商们建立了自己的品牌，并延伸到服装等别的产品线，以便更好地为自己的这些富裕阶层的老主顾服务。
其实，出差、观光、旅行和休假是真真正正完全不同的事情。出差就是在机场、酒店和office之间穿梭；观光是跟着旅游团一天跑十几个景点，每个景点只有照相和买东西的时间；旅行是背着包探索各地的大街小巷风土人情；度假才是真正的放松休闲。
不常出差的人（例如刚工作的年轻人）总是很喜欢出差的机会，可以免费去很多地方游玩。但是他们往往会逐渐发现出差本身其实是一件很消耗体力的事，而且也没有多少空余时间可以去探索一个新的地方。
我已经过了喜欢出差的年纪了。即使是去一个新的国家、新的城市，也没有任何新鲜感和兴奋感可言，好象大多数城市都是一样的。从机场出来的出租车上，如果不看路旁建筑的标牌，往往是分不清是身处哪个国家的；甚至有时候被morning call唤醒，看着标准的房间布置、固定的电视频道，要过上好一会才能想清楚自己在哪个城市。
至于观光，只是在实在是因为受时间安排、地点等等的限制的时候有过两次，有别的选择时是断然不会去跟旅行团的。八十年代是日本的旅行团杀遍世界，而今风水轮流转，常见的已经是大陆的团了。相关的很多趣事下次再说。
我喜欢的是旅行和休假。
上学的时候很喜欢旅行，常独自一人背着包在国内流窜。喜欢在陌生的城市里寻找那些古老的痕迹，根据以前读过的各种传奇笔记搜索好玩的好吃的东西，刻意地去认识很多陌生人，享受萍水相逢的感觉。
工作了之后更喜欢休假了。没有morning call，没有schedule，对着湖光山色或在公园的草地上，陪着身边的人一起发呆。但是我不会背着背包住青年旅馆或者去穷山恶水跋涉。那可能是一种独特的体验，但是，我工作的时候已经很累了，为什么休假也要在物质方面亏待自己或者是折腾折磨自己？
所以Hermes的地中海花园（Un Jardin en Mediterranee）是我最喜欢的香水之一，休假的时候用这款香水实在是再好不过。轻柔的、慵懒的味道，没有一丝会让人烦躁的甜腻，只是让我安静、放松，然后找一个柔软的沙发或躺椅困一觉。
这款2003年推出的限量版是中性香水，网上找到的三调：
前味：夹竹桃、佛手柑、柑橘
中味：夏天的茉莉、尼罗河睡莲、橙花
后味：无花果树、乳香脂树及西洋柏
其实夹竹桃的淡香中是夹杂着苦味的，是不是在香水的原料中比较少见呢？
Eau des Merveilles是Hermes家2004年的新香水，字面意思是奇迹（优雅、美妙）之水，好象国内也有翻译成橘采星光的。颜色是浅浅橙色，瓶中有星星点点的点缀。
前味是普通的柑橘，主调是极淡的东方香型或苔香，几乎分辨不出来，连早晨我吃的桃子都比它要香。看来Hermes的夏日限量版准备一直就这么坚持休闲清淡路线了。无论如何，Hermes并没有象很多品牌那样拿几种常见的花排列组合一下就推出一款新的香水了。
逛街归来，心情大佳。弯到酒店的餐厅里看今日厨师推荐，发现他们的自助餐只有两种主菜，却有至少二十种头盘和四十种甜食。有性格，就是它了。（这次不是在chateau吃的，Sam不要流口水啊）
先吃了两口面包，一点杂菜沙拉，然后尝了几种bacon和sausage，再喝了点汤稍作休息。
然后是一盘生火腿甜瓜。用薄薄的jambon包裹着melon送入口中，微咸的火腿夹杂着melon香甜的汁水，美妙的感觉啊。这是我最喜欢的头盘之一，可惜国内能买到法国、意大利及西班牙的火腿的地方不多，国产火腿又不适合这么吃。
又吃了点别的开胃菜以后，才是主菜。主菜乏善可陈，毫无新意，不提也罢，本来就不是冲着主菜去的。
然后又休息了一会，吃了些水果去去油腻，重整旗鼓向甜食们进军。
第一道落入我五指山的甜点是亲爱的tiramisu，一大盅。厚厚一层纯正的可可粉，是醇厚的苦味，下面一层嫩滑无比的cream，入口即溶。再加上最底层浸了酒的蛋糕，几种口味混在一起，套用周星星**里的台词就是：“那种感觉，就象初恋的滋味”
（想象一下，仿佛可以看到远处的沙滩上，一个人身披白色轻纱渐渐奔近，音乐响起“解放区的天，是晴朗的天”；慢镜头推进，面部特写，是吴孟达或者成奎安或者如花的陶醉的脸）
然后被我各个击破的有神秘的巧克力慕司、高贵的冰激凌、双重性格的
最后实在是吃不下了，只好放弃了cheese和espresso。
旁边的一家子象是东南亚人，严格地遵守健康准则，每个人只吃了一大盘草（就是各种生的菜叶子组成的沙拉），主菜和一点水果。这里可不是沙发土豆横行的美国，而是巴黎，还斤斤计较什么卡路里未免太可惜了吧。
24 Faubourg，以Hermes巴黎旗舰店的地址命名。瓶身的图案据说是一款丝巾，蛮典雅的。
网上看到说这一款是清新花香调的香水，但我倒觉得这一款不象现代的那些花香调香水，倒有点古典的味道。主调里花香不重，反而有一些琥珀、檀香的味道，很端庄的感觉。
广告语是La lumiere que chaque femme porte en elle
英文版是The inner light which makes you shine
我倒是觉得英语的版本没有完全翻译出法文的意韵，其实法语的意思是每个女人都有其内在的光芒（吸引人的地方）。
基本上每个女性平时都会表现出一种固定的样子，或性感或冷艳，甚至是平平无奇，因人而异。但是，每个人都有其内在的光芒，很多女性只有在一个人或少数几个人面前在会散发这样的光芒，或者是表现出与平时不同的一面。每个女性也都有天真、妩媚、娇弱的一面，再强再硬的女性也一样，只不过大多数男性没福分看到或者不知道怎么去看而已。
顺便又想起一部新的**，中文叫《暖暖内含光》的（喜欢这个名字），英文是Eternal Sunshine of the Spotless Mind，主演是Jim Carrey、Kate Winslet和Kirsten Dunst。这部可能是我今年最期盼的**了，希望这部会象Truman Show一样让我感动。
24 Faubourg这一款还有Eau Delicate的比较淡的版本。
Iris，清爽柔美的味道，我很喜欢这一款。有一点大度，有一点柔美，并且不张扬的女孩子蛮适合的。
Iris是鸢尾花，法国国花，据说蓝色的Iris花语是优雅（Graceful）。不过我是从来不送花的，所以对花语并不很了解。至于优雅，这个年代已经很少见得到了。没有了男性的优雅的呵护关怀，女性怎么可能优雅得起来？
Rouge Hermes，我总觉得有点奶味，不过整体还是比较稳重的，不太腻，不象红毒那么妖艳或Amor Amor那么热情奔放。这款应该适合比较矜持不外露的女性。
Guerlain
国内叫娇兰。1828年，Pierre-Francois-Pascal Guerlain创建了这个品牌。因为Guerlain不断推出新香水，连各国王室都是其拥护者，如Eugeenie女皇便特聘Guerlain为王室御用香水专家。关于Guerlain究竟有多少种香水，我所见到的一本时尚杂志说是有700-800种。到了大概20世纪，Guerlain才开始生产护肤及彩妆系列。1994年加入了LVMH集团。
关于Guerlain的品牌历史，就不多说了，网上可以翻到好多。值得一提的是，Guerlain虽然也和Chanel、CD等一样是LVMH的一员，但是她的销售渠道却是独立的。LVMH集团不仅拥有众多的时尚品牌，也拥有强大的销售渠道，例如世界最大的化妆品和香水连锁店Sephora，连锁免税店DFS，巴黎老牌的department store La Samaritaine等等。在国内因为没有专门的化妆品和香水连锁店，所以一般化妆品和香水都是在department store（百货商场）设专柜的。但是在欧美，化妆品和香水连锁店应该是最大的销售渠道，百货商场相对来说小很多。由于人力和地价都很贵，一般品牌的化妆品和香水都是在化妆品和香水连锁店里出售的，几乎没有自己建专卖店的，只有Guerlain是个例外。至于为什么会这样，我也不知道。
（中间省略一千四百字的广告）
广告过后，欢迎大家回来。
我最喜欢的Guerlain的香水是L'heure Bleue，是1912出品的，中文好象是忧郁时光。刚开始的味道可能有点涩涩的，但是味道逐渐散开来，若即若离地包围着那位着蓝衫的女子，说不尽的回味。不禁想起一首法语歌Magic Boulevard，就是《联想环球影视》的片尾曲。这首歌的连接暂时找不到，歌词见下：
Magic Boulevard
神奇大道
她一部**要看上百遍
同样的罪行
同样的场景
她工作的时候总是一个人
她帮人领位
找最后一把椅子
或是第一排的位置
大银幕上日日夜夜的爱情对白
就象风一般在她耳边来去
她就这么看淡了别人的爱情
但有的时候
一个画面也会让她感动
她在黑暗中奇怪地生活
在这条魔力大道上
她永远遮掩着她的绝望
她静静地不去打扰那些情人们
他们闭着眼睛
错过了**画面
她把梦想连同冰激淋一起出售
一个微笑不经意地划过
她的唇边
拿着手电筒的她
感觉自己很美
可以去做**明星
有的时候剧场里空无一人
整个**就是她的演出
她就是英格丽褒曼
她看着来来往往的人群
那些她熟悉的人们
那些冰冷的人们
从来不说一个字
从来没有人
与她握手
她的眼泪于是流下来
在银幕上出现“剧终”的时候
Shalimar是梵文，原意为爱的神殿，这款香水中文名是一千零一夜。香水的灵感来自于印度大帝沙杰罕宠爱的妃子泰姬，他们两人漫步的花园就是Shalimar。泰姬陵也是世界七大奇迹之一。另一款Samsara也是印度梵文，中文名是轮回。
其它比较著名的香水还有Habit Rouge男香，完全用花朵的精华提炼而成的、不经过任何改造的Jicky，1919年出品的Mitsouko蝴蝶夫人，苏菲·玛索代言的Champs-Elysee香舍丽榭，Un Air de Samsara流转之歌，Vol de Nuit（午夜飞行？）等等。
很受大家欢迎的花香水语系列，Guerlain把它算是一种“水”（Les eaux），并不归到香水这一类
娇兰这个品牌可能算是出品香水最多的了。有的说已经出了400多款，有的说超过700多款。但是这个品牌在国内推广的力度并不太够，销售店也不多，所以这个品牌在国内的消费者（尤其是年轻一点的）中的地位和在国际中的地位并不相称。
在以前写别的品牌时也谈到过香水品牌和国家的关系。基本上除法国品牌以外的品牌，包括雅诗兰黛、雅顿以及现代的设计师品牌都是20世纪60-70年代以后发展起来的，但是法国品牌很多都是上半个世纪甚至更早就建立了，这也是法国香水几乎成了香水的代名词的一个原因。
几乎所有几十年甚至上百年的经典香水均出自法国品牌，例如Lanvin于1927年推出的“琶音”（Arpège）、Dior于1947年推出的“迪奥**”（Miss Dior）、Nina Ricci于1948年推出的“比翼双飞”（L’Air du Temps）、Bourjois于1929年推出的的“巴黎之夜”（Soir de Paris）、Chanel的No5（又忘记是哪一年推出的了）等等。
而娇兰在二战前推出的经典香水可能是最多的，“午夜飞行”（Vol de Nuit）、“一千零一夜”（Shalimar）、Samsara、Jicky、“蝴蝶夫人”（Mitsouko）等等都是七八十年甚至上百年的经典了。
二战以前，香水的消费者以较富裕的阶层为主，而且多数香水用于配合正式的晚宴礼服而采取浓郁花香主调。所以这些经典的香水味道都是很浓郁的，可能闻惯了新一代主流的清淡花香调香水的国人会不太习惯。
Shalimar（一千零一夜）和Samsara（轮回）都是取名自印度梵文，也都是东方调香水。印度其古老灿烂的文化对西方有着特殊的吸引力。在两三百年以前，阿拉伯、印度和俄罗斯这三个地方的贵族可比欧洲的贵族要富得多（美国是没有贵族的），所以全世界最精美的珠宝都基本出自这三个地方。其中，印度和阿拉伯用香料的习惯也比欧洲美国要久远得多。
我个人不太喜欢阿拉伯和印度的风格。阿拉伯的文化和伊斯兰宗教基本是一体的，但是伊斯兰教可能是世界几大宗教中唯一宣扬暴力的，所以让我有点不舒服。印度呢，其实从四大古文明开始其文化就很发达了，但是主流是非常奢侈的，因为印度的等级制度比中国要严得多，而且贫富差距几千年来都没什么大的改变。所以印度的文化好象就是贵族的金碧辉煌的文化，看多了就太腻了。
我个人也不太喜欢阿拉伯和印度的人。在外国，中国留学生集体对阿拉伯和印度人都不太感冒。这里不太想说民族的坏话，国内也没有什么阿拉伯和印度人，想必大部分版里的朋友也不会在这方面有什么感觉的。
说到Samsara，现在就会想起我们伟大的板斧Lady_Samsara。如果没有和一个人相处过，是不能很好地判断出她适合哪些香水的。我没有见过Lady_Samsara，也就不知道这一款是不是很配她。但是，从她的文字来看，她还是压得住这一类比较经典的香水的。太年轻的女孩子不适合这些老的经典，并不全是因为味道是否浓郁或搭配什么样的衣服的问题，而是太年轻的女孩子少了经历、世故、沉稳、内涵等一些需要慢慢回味的东西，多了几分轻浮、物质、急功近利等等。所以我认为这篇贴子里提到的所有的香水可能都不适合新一代的女孩子们（至少现在是这样，可能五到十年后会好一点），目前她们基本上还是应该多尝试一下Hugo Boss这类信息化时代的香水吧。
Champs-Elysee（香舍丽榭）这一款是90年代推出的，以含羞草为主调，是由苏菲·玛索（Sophie Marceau）代言的，相貌、身材和气质真是没得说，最漂亮的007女郎之一（我还喜欢的是《Live and Let Die》中的那个女巫师，不过那已经是罗杰摩尔版的007了，不知道这里有多少人看过）。法国女人真的算是一种风景，比美国式的女人多的就是那一种风情。
据说苏菲·玛索的某任男友是Isabelle Adjani（阿佳妮）的前任男友，一次一个记者问她这方面的问题，苏菲·玛索回答说，我比阿佳妮年轻，个子比她高，身材比她好，当然那个男的会选我啦。（哈哈哈）
Champs-Elysee的名字当然是来自巴黎的香舍丽榭大街了，这条街也差不多是全世界最浪漫著名的街道了。大街的一头是凯旋门，一头是协和广场，拿破仑的文治武功体现无疑。
Vol de Nuit（午夜飞行）也是一款极其经典的香水，是亦舒最喜欢的吧。前几天复习大概是20世纪70年代的日本漫画《猫眼三姐妹》（Cat's Eye），里面也说猫眼最喜欢用的香水就是这一款午夜飞行，不禁感叹世界大同啊。
法国文化年终于开始了。本来上周想去雁荡路上的“法国周”去看一眼，结果还是临时太忙没空去。
法国时尚展会先在北京展出，等它到上海来再看。网上看到展品里有蛮多大牌的服装，有Hermes的丝巾和Kelly包，而香水方面则有有Chanel N05和以下几款香水瓶：Lanvin的Arpege，Guerlain的Vol du Nuit和Liu，以及Joy by Jean Patou的某款。
虽然Chanel和Dior都是最伟大的设计师，也都有很经典的香水，但是如果让我选最能代表法国香水、甚至是整个香水界的品牌，我还是会选择娇兰。以前说Guerlain的时候没怎么贴图，这里补一些。
Champs-Elysee，以前也说过是由苏菲·玛索（Sophie Marceau）代言的。其实这一款走的路线还算是比较年轻现代的，二十出头的女生用也不错，上班休闲也都可以，属于百搭型。
以街道来命名香水的香水很少，因为有名的街道很少。Arden的5th Avenue（第五大道），取自纽约的时尚中心。Hermes的24 Faubourg，是其旗舰店的地址，Faubourg StHorone大街则可以算是巴黎的时尚中心。而Guerlain的这款香榭丽舍，取自巴黎著名的香榭丽舍大街。
时至今日，游人如织的香榭丽舍大街已经和凯旋门、埃菲尔铁塔一起成为了巴黎的标志，浪漫法国的象征。这条街上的LV旗舰店，也成了很多日本和中国女性心目中的圣殿。但是，大部分游客都只是在这条大街靠近凯旋门的那一半流连，实际上，靠近协和广场的那一半香榭丽舍大街才更得巴黎的精髓。如果有朋友下次去巴黎，最好挑一个阳光明媚的中午走一走那一段路，会发现和这条大街的另外一端是截然不同的两个世界。
如果要推荐法语歌，我首先就会推荐Joe Dassin唱的Les Champs-Elysees和Marc Lavoine唱的Paris，然后才是经典可比拟国歌的Edith Piaf唱的La Vie En Rose（玫瑰人生）。
L'Instant（瞬间）的男香据说国内也上柜了。这款女香对我而言太甜腻了，有点粘的感觉，也许适合热恋或新婚的男女。不敢想象男香是什么样子。
Mitsouko（蝴蝶夫人）是属于午夜飞行那一种老一辈的香水，dedicated traditional smell
这个瓶子倒是也被别的香水所使用的，例如L'heure Bleue等等。这一款的名字是出自歌剧的典故了，开头提到的Liu那款也是出自歌剧《图兰朵》的典故。
不过我对歌剧不太感兴趣：听歌剧是文化人的爱好，象我这样胸无点墨的人即使在歌剧院里也会呼呼大睡，甚至不保证不会有打鼾流口水等惊人之举。
这两天每天回家都很晚，走在小区无人的小径上。忽然，鼻子捕捉到的是沁人心脾的桂花的香味。
在这样的环境里，眼睛从白日的五光十色中解脱出来，听觉和嗅觉反而变得更灵敏。抬头是满天的繁星点点，听到是微风拂过树叶，闻到的是纯粹的金桂飘香，忽然心中有很安静的感觉。
上篇帖子里刚提到自己是个都市的生物，这里再聊聊都市的对面----田园好了。
相应的，要提到的是相对而言要简单纯粹一些的香水：娇兰的淡香水系列，包括花草水语系列。
任何事情都是过犹不及，中庸也好，阴阳也好，都可以理解成同样的意思。同理，在都市里生活久了，非常需要一个假期，享受阳光沙滩或者是田园的安逸生活。而田园生活过得太长，也难免会向往都市的变幻多姿。
所以，如果你有一天厌倦了太温柔、太性感、太深沉的香水的味道，不仿换Guerlain的花草水语试试。
Aqua Allegoria，就是花草水语系列的淡香水。这一系列的瓶子基本是同一款式，颜色略有区别。
每款香水的名字基本都与花草有关系，其主调一目了然。
当然，这一系列的香水仍然有三调，不过其组成成分没有一般的香水那么复杂，味道变化也要少得多，而且主调非常简单分明。另外，很多在其他香水里常见的麝香、琥珀、皮革、醛等等强烈的或是人造的在这一系列里是见不到的。
如果说那些多变的、妖艳的香水是都市间流行的物欲的象征，那么花草水语就是小镇的阳光、大树、和风、溪水----直接、温暖、快乐的味道。
花草水语的系列究竟有多少，我实在是不知道。见过的或在网上看到过的有：Anisia Bella（洋茴香）、Foliflora（花之神）、Rose Magnifica、Herba Fresca（薄荷青草）、Mentafollia（薄荷茶）、Lemon Fresca（柠檬风情）、Winter Delice、Lilia Bella、Pamplelune（葡萄柚）
除了花草水语系列，娇兰家的淡香水（Les Eaux）还有Eau de fleurs de Crat、Petit Guerlain、Eau de Guerlain等。
其实最让人放松的味道，还是什么香水都不用，享受自然的、纯粹的味道：新鲜黄瓜的湿淋淋的香味，没有任何佐料的烤红薯的甜香，刚割过的草坪的青草，还有在安静的晚上散发出来的栀子花和桂花的单纯的香气
文 《 财经 天下周刊》陈畅
编辑 杨洁
当“口红经济”因疫情遭受重创时，“嗅觉经济”却获得了商机。
随着“国潮风”的兴起，香氛市场也一改过往“奢侈品”的调性，不再被国际大牌所垄断。从“凉白开”到故宫文创“十二花神”，带着“中国味道”系列香水产品成为年轻人青睐的网红产品。资本也将真金白银砸向这个领域，包括气味图书馆、观夏、Scentooze三兔等国产香氛品牌纷纷获得融资。
近日，香氛品牌“气味图书馆”（SCENT LIBRARY）完成数千万美元B轮融资，由西班牙香水美妆巨头 PUIG（普伊格）独家投资。气味图书馆生产的香氛系列产品包括香水、家居香氛、身体护理等，以“凉白开”系列产品最为知名。
国货香水，能成为新的“财富密码”吗？
“气味图书馆”的诞生源于香水品牌代理生意。其创始人娄楠石于2008年从新西兰回国后，和朋友合伙在香港成立了气味图书馆，拿下了美国DEMETER香水品牌的代理权，专卖它们的产品，并在北京开出了第一家门店。后来，气味图书馆又相继代理售卖了MOR、TOTHESCENS等多个品牌，最终建立了自己的专属品牌SCENT LIBRARY。
在2014-2016年期间，气味图书馆相继推出了雏菊女士、薰衣草、鼠尾草、睡莲等植物花香型产品，但直到找到“国风营销”这把钥匙，主打“国民情怀”的这家品牌才被广大消费者熟知。目前，气味图书馆已在北上广、重庆、武汉、成都、杭州等城市开出了数十家线下门店。
以气味图书馆的网红产品“凉开白”香水为例，官方对它的介绍为：灵感源于几十年前中国家庭铝壶煮水的情景，那是关于家、关于某人的记忆和味道，所以它可以称为“一杯有故事的水”。
调香师、柚子星球香氛品牌主理人汪博伦向《 财经 天下》周刊表示，“气味图书馆”主要是通过这类营销方式，将香气和国人脑海中的记忆紧密相连，撬动一个时代的集体认知，给“香气”赋予一种记忆的牵绊。
也因此，在2017年推出后，“凉开白”香水就取得了不错的销售效果。再加上气味图书馆邀请了微博、抖音、小红书等平台上的红人“种草”推广，据报道，这款香水在2018年双十一期间卖出了40多万瓶，全年累计销售超百万瓶，占了该品牌总销量的三成以上。
尝到“中国味道”的甜头后，气味图书馆的姜丝可乐、绿茶、大白兔系列产品纷纷问世，公司产品的品类也逐渐扩大到整个洗护产品，推出了包括香水、洗护用品、手护、车载香氛、家居香氛等产品。娄楠石就曾说过：“中国整个香水、香氛消费市场并不大，大约200亿元规模，未来公司最好的情况也就是做到15％的占有率，所以要拓展品类。其中，洗护用品就是很高频的（消费品）。”
但其他系列香氛产品的销售，与凉白开香水始终存在一定的差距。《 财经 天下》周刊搜索“气味图书馆”天猫旗舰店发现，排在店铺销量前两名的分别为“凉白开”男女香气沐浴露，月销超过6000份；以及“凉白开”香气滋润身体乳，月销超过3000份。相比之下，其他产品系列的大白兔沐浴乳和身体乳月销分别为2000份和1000份。
汪博伦表示，以她的经验，在用户的认知中，即使对国潮单品，也有“ 情感 浓度”的不同存在。比如用户对气味图书馆的“凉白开”概念就更有共鸣，也普遍认可它清淡的气味；而气味偏甜腻的大白兔和“ 美食 调”很重的西红柿系列就不同了。据她观察，部分消费者并不喜欢将太近似食物的气味使用到身体上。
这也就意味着，气味图书馆打造“爆款”的营销策略，仍然存在着很大的不确定性，并非每一款都能做到大获成功。
而上海大学巴黎国际时装学院香水客座讲师李竞告诉《 财经 天下》周刊：“一个成熟的品牌，绝不可能只靠一个爆款就能生存下去。”
他认为，纵观欧美成功的香水品牌，它们都至少有数款热门单品能持续维持销量，也会根据市场的变化日益细化自己的产品线，让更多不同层次的消费者都能获得更好的嗅觉体验。但国产品牌目前还处在一个摸索与发展的过程中，这就更需要品牌背后的主理人与资本能清晰自己的目标与品牌理念，持续发力。
汪博伦也给出同样的观点。她表示，气味图书馆产品目前可复制性还比较强，它的凉白开、大白兔等系列产品推出之后，市面上马上就“跟风”出现了大批以国人“童年记忆”为抓手的产品，比如野兽青年的“小时光”系列等等。而类似的品牌很快就会用低价策略等多渠道、多角度地“截胡”原品牌，分流用户的注意力和购买力。
对于气味图书馆来说，不仅是“爆款”制造能力的持久性存疑，还有另外一些不友好的声音始终萦绕在它周围：有消费者对这款新型香水品牌并不认可，“廉价”“低质”“称不上香水而是香精”等质疑声在社交媒体上屡见不鲜。
气味图书馆的香水统一售价为285元/50ml，而很多大牌香水，如香奈儿经典5号香水售价为1100元/50ml。相比之下，气味图书馆的产品便宜很多，但在很多香水爱好者眼里，这却意味着它的“性价比”不高。
一位业内人士向《 财经 天下》周刊解释称，大部分香水都具有前、中、后三调，层次分明，这就要求调香师在设计香水时能够精巧地把握香水的层次，但气味图书馆的大部分香水产品都没有做到这一点——它们大部分味道单一，有些是模仿场景，有些是模仿具体的物品，如某种花香、某种食物，或是雪、灰尘这种在气味上非常抽象的事物。
有消费者也表示，其曾在气味图书馆实体店里被导购告知某款产品能留香一整天，但实际购买使用后发现香味只能持续两个小时左右。
李竞认为，气味图书馆的低价策略考虑的是中国消费者的现实购买力。事实上也确实如此，野兽青年、观夏、春风十里等大部分国货香氛品牌定价都不会太高，以50ml规格香水为例，野兽青年有139元和159元的不同价位，春风十里的价格为258元，档次更高一些的野兽派、观夏则卖到了600多元。
而气味图书馆为了与欧美香水品牌做出差异化，打出了“情怀”牌进行营销。这本也无可厚非，但在李竞看来，“情怀牌”却存在一个最大的问题——代沟。不同年代、不同地域文化的人，可能完全不能理解它的主题创作。而这也对品牌背后市场与创作部门提出了更高的考验。
而在完成最近的这次融资后，气味图书馆方面表示，融资将用于研发以当代中国文化为基础的原创香氛产品，加强线上线下联动增强消费者体验，并优化整合国际供应链、建设人才团队等。
“据说在拿到新融资后，气味图书馆会重塑品牌形象，同时创作一款与之前迥异的香水。”李竞向《 财经 天下》周刊透露。
气味图书馆走红背后，“嗅觉经济”也正热火朝天，国产品牌扎堆出现。
据智研咨询发布的《2017-2022年中国互联网+香水产业竞争格局及投资前景评估研究报告》，国际品牌占据了中国香水市场70%以上的份额。但也正因如此，国货香水品牌还有着很大的成长空间。艾瑞咨询《中国香水产品NPS用户体验研究2021H1》显示，自2017年起，中国香水市场规模年均同比增长率高达268%。
“但嗅觉经济不等于就是香水生意。”汪博伦强调称。在其看来，香水、香氛、香薰等都是“嗅觉经济”大军中的成员，且后两者可延伸到家居、洗护类，因此具有更大的市场想象空间。英敏特咨询机构曾预计，中国室内空气清新产品市场2016-2021年的年均增长率将达72%，其中香薰蜡烛、香薰灯在整体品类中零售额增长最快。
大环境下应运而生的众多新锐国产品牌中，被资本眷顾的也远不止气味图书馆一家。
仅2021年内，RE调香室、Scentooze三兔、Plustwo普拉斯兔等香氛品牌就相继获得融资，融资金额普遍达到上千万元。再往前追溯，香氛品牌观夏在2018年成立，并获得了IDG资本、真格基金、红杉资本中国投资的A轮融资；御梵则在2020年底完成了最新一轮融资。
消费者和资本为何在近年来开始“眷香”？汪博伦认为其原因是多样的。“首先，公共空间‘加香’风兴起，从酒店大堂、机场候机室到高档商场，越来越多的人开始留意到周边的‘嗅觉环境’升级了；其次是消费升级趋势，也解锁了香氛的趣味营销，很多品牌都在自己的营销中加入了香气元素，比如苹果的配件商就做了一款类似‘开箱的Mac电脑’味道的蜡烛，并被抢购一空。星巴克也推出了自己的香氛产品，连泸州老窖也出了同名香水，而这些都能帮助原品牌破圈；第三是因为现代人压力增加、对情绪管理的重视程度逐渐提高，而香氛产品能够起到减压作用；第四是买香氛产品送礼的人群数量也在增加。”
但在李竞等人看来，尽管资本活跃，但国内的“嗅觉经济”还只是处在非常初级的发展阶段。
他同时也表示，嗅觉经济的相关产品，与彩妆、护肤等产品有着非常巨大的差别。当无法线下体验产品时，消费者们只能通过文字、与影像或者他人的分享来想象，但香味是抽象的、需要 情感 共鸣的，尤其在下沉市场，对于没有香水体验或极少香水体验的人而言，是非常陌生。而不同地域、不同文化生活的消费者都有着属于自己的嗅觉体验，这也加大了香水销售的难度，所谓“千人千香”就是这个道理。
汪博伦从产业角度补充称，国产香水品牌供应链能力仍然欠缺，国内香氛产品的质量有待完善，尤其是产品细节的把控与海外品牌相比，仍然有很大的距离；其次人才短缺，大部分人对于香氛产品没有专业的研究，缺乏行业经验，这势必影响国内香氛行业的发展。同时，汪博伦也提到，国产品牌们突围的关键也在于“人”。
深圳市思其晟公司CEO伍岱麒则指出，由于香水产品包含的艺术性高、研发难度大，国产品牌可考虑在营销上更注重香水的艺术性和带给消费者的价值感，赋予产品内在灵魂和故事，也可以根据品牌人群的定位，与知名IP联名，以此扩大客群和知名度。
一个必须承认的事实是，“国产品牌只在最近几年才借着中国文化自信崛起而发展起来，但无论是在渠道、营销、品牌策划和市场上，都还不及国际大牌”，李竞表示：“国产品牌无论大小，资本无论多少，做好原创产品，把有限的资金运用在持续不断的创作中，这才是赢得市场的关键所在。”
